进沙漠，上雪山，12月的秀为何更烧钱

12月成了另一个时装月。

在过去两周的时间里，Dior Men 在开罗、Chanel 在达喀尔、Celine 在好莱坞、Giorgio Armani Neve 和 Pucci 在圣莫里茨、Jacquemus 在巴黎郊区分别举办了走秀活动。其热闹程度并没有被世界杯所淹没。

虽然，CHANEL 集团总裁 Bruno Pavlovsky 表示：「我们不能仅仅为了一场 20 分钟的演出就去地球的另一端。」但那些每年花费数百万的VIP客户期待着疫情之后，穿越半个地球，回到度假胜地。

而品牌也期待着在派对季之前，以一场声势浩大的走秀，为秀一下「肌肉」。

Celine 11 月刚刚在法国南部 St Tropez 海岸发布完迟到的 2023 春夏系列，又提前了一个季度在洛杉矶展示了 Celine 2023 秋冬女装系列。 

Hedi Slimane 并不在乎时装季，因为他相信自己就能成为「关注度」本身。这个品牌从他接手时的 4 亿欧元年收入（2017年为4.413亿欧元，2016年为4.295亿欧元）增长到了2021年的 7.28 亿欧元，据分析师预计 Celine 2022 年销售总额已超 10 亿欧元。

12 月 8 日，Hedi Slimane 带着 87 个造型在 Wiltern Theater 中完成了这场「摇滚演出」，他回到了他的「舒适圈」，这是一个非常 Hedi Slimane 的系列。他管这个系列叫做「Celine at the Wiltern」，致敬这栋始建于 1931 年的装饰艺术风格剧院，洛杉矶独立摇滚的庇护所。自 1980 年代以来， Wiltern Theater 一直是独立摇滚乐队的表演据点，Prince、James Brown、Bob Dylan、Nina Simone 和 Patti Smith 等人都在此演出过。

灯光亮起，模特们在 White Stripes 的「Hello Operator」中吉他伴奏中走来，这首来自 2000 年专辑「 De Stijl 」中的曲目为这个系列打上了时代坐标。这个系列就像是离开 Dior Homme 后 Slimane 在洛杉矶岁月的记录。他说这一季受 Lizzy Goodman 那本关于 2001-2011 年间纽约摇滚乐坛的口述历史「Meet Me in the Bathroom 」的影响。当然，还有 David Bowie，他小时候买的第一张专辑就是 Bowie 1974 年的费城演唱会，那种审美取向影响了他整个创作生涯。

一点摇滚，一点波西米亚风格，每个造型都似曾相识。姑娘们看起来就像是当年的 Kate Moss，穿着短靴和马甲，在 Coachella 音乐节上和玩英式摇滚的乐队约会。男装看起来就像那些玩摇滚的青年， Kate Moss 前夫 The Kills 乐团吉他手 Jamie Hince 早年间就会这样穿衣服。

Jamie Hince 本人就在现场，他的乐队 The Kills 作为 after party 的 DJ 进行了演出。相比走秀，after party 才是重头戏，现场有 1500 名观众为此而来。

Iggy Pop、The Strokes、Interpol、The Kills……当 75 岁的 Iggy Pop 一如既往抚慰着他赤裸的上身演唱着经典曲目「Lust for Life」、「The Passenger」，我们知道这是 Hedi Slimane 想要呈现的夜世界，一场真正的live。但他不再跳水了。今年他正式告别了这项让他坚持了近 60 年的表演习惯，这种奋不顾身跳入观众的疯狂互动也许已经过时，年轻一代还会为摇滚疯狂吗？

54 岁的 Hedi Slimane 在过去几年迎合 Tiktok 青年们推出了一系列「当代造型」，获得了极大的成功。如今，他又回归到了他熟悉的世界：摇滚。这个曾经代表着青春和叛逆的亚文化，如今对年轻一代来说可能变成了「复古」。

这可能是 Hedi Slimane 准备为 Celine 准备的下一步，增加昂贵的礼服为花得起这些钱的人服务，而不是让年轻人们去买入门款手袋。

12 月 6 日，CHANEL 将高级手工坊系列搬到了非洲大陆最西端的贸易重镇达喀尔，成为第一个在撒哈拉以南非洲举办时装秀的法国高级时装屋。

达喀尔一直是 「巴黎-达喀尔拉力赛」 的终点。车手们从巴黎出发，历经沙漠隔壁等艰险，最终抵达达喀尔。对于欧洲大陆来说，达喀尔像是一个遥远的终点。这里曾被葡萄牙人、荷兰人占领，从 19 世纪中期开始一直被法国占领，直至 1960 年独立。这里也是过去几个世纪以来奴隶贸易的中转站。

在此举办的 CHANEL-DAKAR 高级手工坊系列，可谓是一步险棋。在当下的舆论环境下，如何能与在地文化平等对话，如何对当地元素致敬而不陷入「文化挪用」 的泥潭，是一个要命的问题 。

在 Karl Lagerfeld 时代，CHANEL 一直是欧洲中心主义的守护者。Karl 以旧大陆的视角把高级手工坊发布秀搬到上海、孟买、莫斯科、哈瓦那、德克萨斯……为这个品牌增添「异国情调」。

这场 CHANEL-DAKAR 高级手工坊系列是一个新的开始，让 Karl Lagerfeld 构建的那个欧洲中心主义宇宙出现了一条裂隙，上一个时代结束了。在这场秀前一天（12月5日），Karl Lagerfeld 曾经的左右手、CHANEL 前任形象总监 Éric Pfrunder 于巴黎去世，享年74岁。

CHANEL 如今的创意总监 Virginie Viard，作为一个在 1968 年之后度过青春期的法国人，她试图去学习和理解当地文化。她邀请了众多当地创意人士合作，共同完成这个系列的发布，就像是一个为期三天的艺术节。

CHANEL 举办了康朋街文学沙龙，邀请当地作家 Marie NDiaye 与演员 Rokhaya Niang 聚谈。Pharrell Williams 也与达喀尔的学生们进行了面对面的讨论。塞内加尔当地舞蹈先驱 Germaine Acogny 创立的 École des Sables 舞蹈学校的舞者们在秀前演绎了法国编舞家 Dimitri Chamblas 的「慢速表演」 作为开场。当地说唱歌手 Obree Daman 与他的合唱团为走秀带来了现场表演。

CHANEL 谨慎地纪录了这个过程， Virginie Viard 邀请了塞内加尔艺术家们用他们的视角来描述这场秀。摄影师 Malick Bodian 拍摄了这次发布的造型册，当地电影学校 Kourtrajmé 的学生们制作了发布会预热视频。

这次参与走秀的模特中有 19 位来自非洲，其中也有 12 位来自塞内加尔。

CHANEL 不再扮演文化的「传道者」，而是作为一个「平台」来呈现当地活跃的文化。这场秀选址的达喀尔前司法宫，如今是一处当地的艺术殿堂。2018 年，这里举办了达喀尔双年展。

至于衣服，Virginie Viard 把时钟播回了 1970 年代，那是一个自由激荡的年代，塞内加尔刚刚独立不久，全世界的青年们都在寻求和学习新的文化，文化和文化之间的交流空前繁荣。她让非洲当地的手工艺参与到了 CHANEL 基因中：贝壳替代了珍珠，木质背带替代了皮穿链，手工串珠装饰到斜纹软呢套装中。而她也如 Coco Chanel 将男装元素带给现代女性一样，从刚果金时髦男性群体 Sapeur 亚文化汲取灵感为非洲女性的着装增添新趣味，特别是那些厚实的鞋底。

CHANEL 这场秀前三天，12 月 3 日，它的竞争对手 LVMH 集团的头部品牌 DIOR 在埃及开罗的 Giza 金字塔下举办了 DIOR MEN 2023 早秋系列发布。

这也是 DIOR 首次于埃及办秀，也是史上唯一一场于这处「七大奇迹」之一的巨型金字塔下举行的时装秀。

DIOR MEN 创意总监 Kim Jones 的兴趣不在于古埃及，而是那些远游的时髦公子哥。模特们顶着《银翼杀手》里 Rutger Hauer 式冷峻的银白乱发，宛如《沙丘》里的王子正在参观 Arrakis 星球。NASA 太空望远镜拍摄的星辰大海被做成了他的战袍。品牌帽子设计师 Stephen Jones 用 3D 打印技术制作了这场秀中的头盔，灵感也正是来自科幻插画大师 Moebius 和 H.R.Giger 1970 年代为  Alejandro Jodorowsky 难产的《沙丘》电影绘制的美术草图。

Kim Jones 在多元化的语境下找到了 DIOR MEN 更当下的模样：精致剪裁的男装中融入了户外功能性服装和档案库里的高级定制元素。他在这间法国时装屋 75 年的档案里找到了不少灵感：1950 年代推出的不对称百褶裙 Bonne Fortune、1949 秋冬高级定制系列中如花瓣般裙摆的礼服裙 Junon 等等。

在埃及与这场秀同时发布的还有 Kim Jones 邀请 Supreme 的创意总监 Tremaine Emory 担任客座设计师的胶囊系列「Dior Tears」。这个胶囊系列在走秀前一日（12 月 2 日）于开罗大埃及博物馆预览（这座用时 20 年、造价 1700 万欧元的大型建筑是当今最受期待的建筑作品之一，由 Heneghan Peng Architects 设计，目前尚未公开开放日期）。Tremaine Emory 从个人品牌 Denim Tears 中提取了核心元素，形成了与 DIOR MEN 2023 早秋系列平行的完整产品线。Kim Jones 提供了丰富的产品序列供 DIOR 明年下半年出售。

DIOR 是 LVMH 集团今年的增长引擎，年收入逼近百亿欧元。为了进一步把控这个品牌，LVMH 集团首席执行官 Bernard Arnault 的长子、现年 45 岁 的 LVMH 集团形象和传讯主管 Antoine Arnault 于 12 月 6 日接替 Sidney Toledano 成为了 Dior 控股公司的首席执行官和董事会副主席。

有人热爱温暖的度假胜地，也有人热爱冰天雪地的休闲。

88 岁的意大利设计师 Giorgio Armani 来到了瑞士的滑雪胜地圣莫里茨（St. Moritz），他在这里为品牌的滑雪线 Giorgio Armani Neve 举办了首次走秀。

12 月 9 日，约 300 位来宾在雪地里喝着装在 Neve 保温壶里的热苹果汁，见证了这个华丽的滑雪服展示。四年前， Giorgio Armani 凭借运动装系列 E7 大获成功后，重新推出了滑雪服线 Neve（意大利语中雪的意思，Giorgio Armani 曾于1985年推出过该系列）。本打算于 2020 年在此举办该系列的走秀，但疫情让它搁浅了三年。

Giorgio Armani Neve 并不仅仅提供真正的滑雪服以及运动所需的所有装备，还提供在这种极端天气中的时尚穿搭可能性。Giorgio Armani 本人倾向于将 Neve 系列作为生活装，比如那些人造皮草大衣。

如今，滑雪服是一笔大钱。据 VOGUE 报道，有相关人士透露，仅在过去一周，Armani 就售出了价值约 50 万欧元的滑雪服装。

除了 Giorgio Armani 之外，Louis Vuitton 和 Emilio Pucci 也同时在圣莫里茨推广滑雪胶囊系列。

Emilio Pucci 新任艺术总监 Camille Miceli 4月在意大利度假胜地 Capri 岛发布了首季作品之后，她在冬天将目标转向了高山滑雪。

12 月 8 - 10 日，Miceli 带着她的 La Famiglia 系列以及与法国著名滑雪服生产商 Fusalp 的联名合作 Pucci x  Fusalp 胶囊系列在圣莫里茨亮相。

这不是一场走秀，而是一场为期三天的滑雪度假之旅。Camille Miceli 擅长活动策划，也是一位滑雪爱好者，她将这场圣莫里茨发布会行程安排得极为丰富：滑雪，森林徒步，电音派对，美食以及无处不在的 Emilio Pucci 印花。

对 Emilio Pucci 来说，这个品牌不仅仅代表着地中海度假。创始人 Emilio Pucci 也是一位优秀的滑雪运动员，他曾作为意大利滑雪队成员参加了 1932 年的冬季奥运会。而他的第一桶金就来源于女式滑雪服。他于 1947 年开始使用平纹针织面料设计连体服，并于 1949 年开设了自己的公司，很快就以色彩缤纷的图形图案而闻名。

Camille Miceli 与 Fusalp 的创意总监 Mathilde Lacoste 合作，重新审视了这家滑雪专家的三款畅销产品：Gardena 夹克、Elancia 和 Belalp 滑雪裤以及 Maria 滑雪服，均印有 Pucci 通体印花，这些印花来自于她在 4 月发布的首个 Pucci 时装系列。Camille Miceli 希望这些标志性的印花成为未来识别 Pucci 的一种方式。

这些产品是即看即买的，发布当天即可在 Pucci 和 Fusalp 的精选精品店以及独家合作电商 Mytheresa.com 上购得。

和 Celine 一样，Jacquemus 也将「迟到的」2023 春夏系列发布安排在了 12 月 12 日。

Simon Porte Jacquemus 这几年来已经完全脱离了时装周日程，他把自己的秀带去了极具视觉冲击力的自然风光中：普罗旺斯的薰衣草田、麦田、阿尔勒盐山、夏威夷……这一次他走得不算远，在巴黎附近的勒布尔歇（Le Bourget）机场一个巨大机库里举行了这场秀。

在巴黎最冷的季节，Jacquemus 展示了阳光明媚的夏日午后。正如这个系列的名字「Le Raphia」，拉菲草，代表着海滩、度假、热浪以及灼热的烈日……

当模特们走入秀场巨大的圆形布景时，天花板上轻轻落下细碎的「拉菲草雨」。拉菲草是这一季的主角，除了那些巨大得滑稽的遮阳帽、草编水桶包之外，他把这种材质变成了衣服：镂空吊带、西装、马甲……还有和 Lesage 刺绣工坊合作开发的拉菲草流苏，模仿着皮草、鸵鸟毛来为夏装增添梦幻感。这不算是新事物，上下的 Yang Li 在这一季也用竹刻工艺制造了竹丝流苏连身裙。

不过，可以肯定的是，Simon Porte Jacquemus 比 Yang Li 更会营销他的产品。这次 Jacquemus 秀场前排坐着 Black Pink 的 Jennie ，以及还有一大堆名人 Pamela Anderson、Christine Quinn、Sophie Marceau 和 Vincent Cassel 。这家公司在 2021 年收入已达 1 亿欧元，今年预计将超过2亿欧元，估计到 2025 年 Jacquemus 的收入 将会达到 5 亿欧元。

现在这家公司有 250 名雇员，发展速度如此之快，以至于他的三栋楼已经装不下这些员工了，2023 年 9 月 Jacquemus 将搬到位于巴黎第 8 区的新总部。

此外，他们还计划在 2023 年去 Capri 岛这类意大利度假小镇开设夏季门店。好好招待那些「更重要的客户」，为他们的度假仔细谋划，可能是每个品牌的新增长点。