在泫雅风、BM 风这些偏向少女系列的穿衣风格火爆之后，在最近另外一种偏向中性风格的「机能风」成为了一种时常被提及的潮流主旋律。
无论在综艺节目《潮流合伙人》中吴亦凡的造型、《这就是街舞 3》中王一博的穿搭，还是 K-POP 女团 BLACKPINK 里四人的着装方式，都可以被定义为「机能风」穿搭。
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什么是机能风？
那么究竟怎样的风格是机能风呢？单看上面几组图，难道看起来穿的黑黑的、浑身都是口袋，再加点金属元素就构成了所谓的机能穿搭了吗？
这种理解方式简单粗暴，但不能说毫无道理。机能风的英文是 TechWear，翻译过来即科技感穿搭。
因此，与一般服饰强调穿上身的美观性不同，机能风的核心是讲求服饰的功能性。遍布全身的口袋以增加储物空间，就是功能性最直观的一个体现。
通常情况下，这种功能性是通过科技创新的方式所被赋予的，最简单的可以理解为服饰面料需要具备防风、防水、透气、轻便、保暖这些功能等等。
关于 TechWear 的起源，目前有两种被解读的方式。部分人将日本战国时代的忍者服饰视为机能风穿搭的鼻祖。
从颜色上看，由于战时需要，忍者多为夜间出行，所以忍者服饰的颜色大多为深蓝、黑色，或者与灌木丛林的树枝颜色类似。
另外，忍者服饰的上衣通常有许多口袋，以便于放一些不能淋湿的火药，救急药等等；腰间束带也要具备储物功能，用来放置匕首、飞镖等武器。
口袋可以被视为如今机能风服饰的最基本元素。当代机能穿着，实用性一直是被摆在第一位。但是关于机能风起源的这种解读方式，显然不足以解释「TechWear」中关于「科技」的这一部分含义。因此，大多数人也会认为机能风其实是源于赛博朋克文化作品中的服饰潮流。
赛博朋克在诸多影视作品中都有提及，例如《银翼杀手》系列电影等等，它所描绘的是科技高速发展后人类生存环境却日益下跌的境况。一句话则可以概括为「高科技、低生活」的生存现状。
当生存环境不断恶化后，当人们处在漫天飞舞的沙尘暴、紫外线过度的辐射、以及有毒害物质的空气中时，服装的美观性则退而求其次，它的主要角色则成为了一种保护人体自身、帮助人类解决现实困境的媒介。
在这种语境之下，人类不得不依靠科技赋予服饰的功能性来对自身进行保护，而这恰好解释了「TechWear」中关于「科技」的这一部分含义由来。
因此，机能风服饰所体现的，其实是一种对人类生存境况并不乐观主义的态度。夹杂着对于人类对于科技崇拜的担忧，这种服饰风格传达的是一种放眼于未来的思索，它具有一定的先锋理念。
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机能风课代表
正如前文所说，真正的机能风服饰在一定程度上是舍弃了服饰原本具有的装饰性与美观性，而放大了其功能性。在这里结合实际例子或许更容易被理解。
谈到机能风服饰界的龙头，不得不提到 ACRONYM 这个牌子，它是一间位于德国的独立品牌公司，由 MichaelaSachenbacher 和 Errolson Hugh 创建于 1994 年。
ACRONYM 的灵感多来源于军装和工装元素，设计师兼助理人 Errolson Hugh 在看似简约的剪裁中，为服饰增添了很多独具特色的功能细节。
重力口袋（Gravity Pocket），即袖口内藏口袋的设计。既可以打开拉链口袋来取物，也可以解开按扣，通过物体自身重力轻轻甩动便可滑出。可以用来装手机并将其直接弹出。
耳机磁扣（Sound Force Lock）也是 ACRONYM 独家的招牌技术，在领口处植入了磁石可以用来吸附耳机，以便进行快速放置。
不难发现，但从服饰外部造型来看，ACRONYM 的衣服看不出什么细节与名堂。印花、织纹、丰富的色彩等一些服饰中的装饰性元素被统统舍弃，不仔细辨别是无法从外观上来立刻区分出每套服饰间的差异。
这也是机能风服饰的特色之一，造型感的弱化使得服装内里细节有了更多可发挥的空间。因此，真正的机能服饰是实用主义至上的，它所强调的是效率性和功能性。
与 ACRONYM 这种专注于机能服饰的品牌不同，其他相对时装性质的品牌也有一些单品因为其「机能性」而红极一时。在这里同样举几个例子。
机能马甲，又叫功能性马甲（Utility Vest），在文章最初吴亦凡和王一博都纷纷选择了这件单品，Nike ACG、Craig Green、Off-White 等品牌都设计过该单品。
工业挎包，最早是 Matthew Williams 在自己的个人品牌 1017 ALYX 9SM 中以过山车安全带为灵感设计出的一款小包。
成为爆款单品后，他又以安全锁扣为核心元素衍生了诸多项链、手表等的设计。不仅如此还联手 NikeLab 打造 MMW 联名企划的胸包，打造了又一件机能风爆款单品。陈冠希也是这件单品的忠实粉丝。
这种机能口袋，可以被视为机能马甲的简化版本，口袋与口袋间通过束带的方式进行连接，在搭配方式上也因此有了更多的花样。
而随着这些机能风品牌和单品的火爆，机能性服饰原本强调的功能性内涵和定位在不断缩水，随即被大众消费者从外形上加以符号化——大片黑色、全身口袋、飘着束带、金属点缀——这些「简单粗暴」的理解方式，成为了大多数人去掌握机能风服饰穿搭的一个途径。
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机能服饰的时装性
机能服饰在成为一种穿搭风格之后，必将失去它原本定义中对于科技崇拜的忧虑、对于未来末世的思考等思想内核，这是很多小众风格成为主流潮流后难以逃脱的囹圄。
然而，毕竟现在人类尚未处于赛博朋克文化中所描绘的未来世界，不能做到完全舍弃美观性而全身心拥簇功能性这一事倒也不值深究、无可厚非。那么，现在市面上的大多数品牌，是如何将时装性融入机能服装的呢？
近几年兴起的品牌 Marine Serre 其实就是一个完美结合了机能性与时装性的完美案例。设计师 Marine Serre 本人一直表示自己的设计初衷从来都不是为了创造一些迷你短裙来迎合诸多女性的选择。
在品牌设立之初，不难发现她便在其中根植了一些对于当下社会的焦虑，无论是对人权、战争、环境恶化等方面的担忧，在她的设计语境里，都可以找到对应的体现。
口罩、面具、忍者服饰、紧身衣，每一种机能服饰的元素都被巧妙隐藏在了相对繁复的设计手法与服饰美观度之下。
前文没有提到的是，在赛博朋克的语境下，紧身衣同样也成为了一种机能服饰的代表元素。试想一下《攻壳机动队》、《艾莉塔：战斗天使》中的紧身衣战服、《新世纪福音战士》中带有神经传导功能的紧身操控服，等等。紧身衣也是机能性的一种体现。
Marine Serre 品牌之前爆火的印有新月图像的裸色紧身衣其实是一种反向的隐匿——因为战时需求忍者需要在夜晚隐匿，而在现在相对的和平年代，更多人或许希望的是在人群之中完全隐匿，这是一种本能的自我保护。
品牌诸如此类的设计细节依旧很多，例如可以用来放置水瓶的裤带、腰带、尼龙面料缀满口袋的机能外套，等等。
在其 2021 春夏系列，有几套 LOOK 则完全复刻出一个当下年代的忍者套装。因此，机能性其实一直根植于 Marine Serre 品牌的理念之中，她通过对于装饰细节的设计和完善，让机能服饰多了一份时装性。
然而即便拥有一些装饰性与美观性，Marine Serre 的服饰依旧会让人感受到一种刺痛感——在造型方面，她的服饰是张扬的、外向的，仍旧能让人感受到一种对当下社会的思考与对生存的挣扎。
如果再将这种风格进一步柔和化，可以参考 Dion Lee、Hyke 等这两个品牌。他们只保留、并放大机能风服饰中的某一特定元素，而不断弱化功能性与科技性——虽然这种改造过后的风格可以说已经与「机能」和「Tech」无缘，但是作为一种穿搭风格，仍具有一定的参考意义。
例如澳大利亚品牌 Dion Lee 对束带元素的执念，在胸衣、背带、腰带中都加入了这一元素，在女性的柔美之中注入了机能质感；
而日本品牌 Hyke 则在功能性户外运动服与时装性中找到了平衡，该品牌与北面的联名系列为户外感服饰保留了一份优雅。
如今，机能感服饰已经成为一种「酷」的代名词，得到了市场的拥簇的「机能风」也因此成为了诸多设计师病急乱投医的最终救命稻草。
Burberry 最新发布的 2021 早秋系列里也不难发现机能马甲、口袋等代表性元素。只不过放进整个系列里，显得不知所云。
可以预见的是，机能风设计将会成为未来设计秀场上的主旋律。设计师们可以完全拥簇机能性，如 ACRONYM 一般，做一个完全硬核的机能品牌；也可以如 Marine Serre，将机能性包裹在美学设计理念之中，并延续在每一系列的设计之中。
当然，只设计相关机能风单品也不失为一种获得市场肯定的效率最大化的方式。无论哪一种，设计本身的理念高低，实际上一眼可辨。
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