关于这一季米兰男装周，这些要点值得被讨论和记忆：……

有趣的是，整个秀看下来，风格面貌虽已焕然一新，但并未与品牌的完整过去产生太大决裂，所以大部分人在看完新系列之后，都很快地接受了这个全新的Gucci。这与品牌团队较为温和的“过渡决策”不无关系。

表面上看，简洁设计已是果断告别过去开启新时代的标志，但细看之下，无论是Alessandro Michele、Tom Ford还是Frida Giannini时期的时装沉淀和品牌的历史基调依旧被保留了下来，甚至于在那些包袋之中，Gucci的皮具工艺传统也被极致地放大，因此“传承”成为了一个承前启后的线索。

其次，这场秀确实是开启新Gucci时代的分界线，也是Gucci重新向外界诠释品牌身份认知的开始。最后至于新任创意总监，开云集团这次压住了性子，非但没有急于确定Alessandro Michele的接班人，而且集团董事长兼首席执行官François-Henri Pinault在秀后还公开向媒体强调，Gucci现任首席执行官Marco Bizzarri将继续留任并领导Gucci。掌门人的表态犹如定心丸一般，平息了外界对Gucci高层人事是否会剧烈动荡的猜测。

对于近期麻烦不断的开云集团来说，Gucci这艘巨轮的重新启航至关重要，而新Gucci也还不急于定义自己的新身份。

Miuccia Prada和Raf Simons将Prada 2023秋冬男装系列的主题定为了“让我们谈谈时装（Let's talk about clothes）”，以此让人们把注意力重新放回到衣服本身。所以他们剔除了一切可能干扰视线的因素，比如秀场空间、灯光和装置，仅留下可以根据时装秀节奏而升起下降的天花板，这也恰巧呼应了系列时装的本身，或被拉长，或被缩短。

少了可能会喧宾夺主的秀场装置，人们将注意力全都放在了系列上，便不由自主地拿着放大镜仔细检视每个细节。

在小红书上，网友对这一系列“平淡”和“炒冷饭”的评价不在少数。作为Raf Simons宣布关闭个人品牌之后创作的首个Prada男装系列，整体观感上“炒冷饭”的嫌疑确实十分明显，比如那几款军绿色Bomber Jacket和长款及地的牛角扣毛呢大衣，就都可以在他个人品牌的Archive中找到原型。在二级市场，Raf Simons的Bomber Jacket价格也因为被套上“绝版”的噱头而水涨船高，此番在Prada“复刻”自己的经典设计，想必也是因为自己想开了——可以借着Prada的“东风”，让自己的经典设计再涨一波溢价。

系列中为数不多看上去出挑且带有爆款性质的单品就是贯穿于整个系列、点缀在西装驳领上的可拆卸衣领，几何印花和跳跃配色的设计让这些假领子打破了西装革履的沉闷。

至于平淡，则可以在系列的套装造型中得到印证，无论是剪裁、廓形还是配色、材质，都体现着二位设计师想要传达的实用主义，换个配色就又是一个新的Look。相信在接下来的八九月份，我们将可以在COS、Massimo Dutti等品牌店中找到平替款式，当然面料和裁剪是无法与Prada相提并论的。

在时尚界，描述一个时装系列实穿的潜台词其实就是无聊，这种“无聊”是基于款式的简单、剪裁的平缓、配色的安全以及模糊的季节感（即与过往系列没太大区别）而产生的。即便这是两位设计师在新闻稿中着重点解释的“服装实用性”，但对于大众来说，时装无论被设计师赋予了多少坚深晦涩的哲学理念，最终还是要被摆上货架，接受消费者的选择，所以“实穿”并不总是一件好事，足够出挑、有趣和新鲜才能转化为消费欲望。

从这一层面来看，Miu Miu或许正在成为曾经的Prada，因为Miuccia Prada还在坚持着创立品牌之初赋予它的俏皮和超前。2022春夏系列中成为年度爆款的露脐短上衣和超低腰短裙、在2022秋冬系列中时隔14年推出的数个由男模演绎的造型，都很好地重现了曾经Prada创造潮流的姿态。不可否认的是，Raf Simons自从加入Prada以来，集团的业绩就出现了更快的增长势头，只是这种势头还能维持多久，我们仍不得而知，因为总体而言，Raf Simons在男装设计上的创造力还远未达到他以前的高度。

“有趣”是一种很高级的、包含了智慧和情调的特质，JW Anderson显然拥有这个天分。去年的米兰男装周首秀因为疫情而被迫以静态方式发布，今年Jonathan Anderson终于如愿以时装秀形式呈现他的鬼马创意。

这是一个整体看上去十分清凉的秋冬系列。只穿着针织短裤的男模、贴在裸露小腿上的番茄涂鸦、皮革锁扣大衣和印在T恤上的裸男印花，是Jonathan Anderson在性癖文化和性别流动性上的持续探讨。除此之外，系列的其他单品与过往的设计并无太大区别，大翻领夹克、荷叶边短裤、宽松针织衫、用不同材质和廓形打造的连帽卫衣等等这些都已是Jonathan Anderson每一季的“保留曲目”，只是这种“保留”在每一季都会显得不一样。

而且即便身处米兰，Jonathan Anderson也不忘“夹带私货”，向意大利人展示“英国特产”。在系列中，他与英国品牌Wellipets展开合作，以著名的青蛙鞋为原型推出联名系列。戴安娜王妃曾给两位王子们穿上这双青蛙鞋，随后这双鞋就成为了每个英国孩子童年的必备单品，两个品牌的合作也唤起了曾经的英伦文化记忆。

这是一个绝对能进入本季米兰男装周最佳前三的系列。虽然在2021年之前，品牌都由创始人Gerolamo Gimmo Etro家族长期经营着，但Etro却并未像其他意大利家族式品牌那样出现严重的经营危机，这主要得益于它拥有非常鲜明的品牌特点和标志性设计。小而精，是Etro多年来给予外界的观感，它游离于主流时尚世界中，而又深受一小部分客群的追捧。

Marco De Vincenzo的女装首秀在去年的米兰时装周上发布，当时他向外界描绘了一个年轻、强势、带着黄金年代纸醉金迷“堕落感”的Etro女性形象。而到了最新的这个男装首秀，Marco De Vincenzo则延续了Kean Etro时期赋予Etro男性的游吟诗人气质。提花天鹅绒大衣、立体的花朵装饰、繁复的印花和刺绣、格纹面料、宽松版型以及多样且低纯度的配色，都很好地展现了意大利精致男人的风情万种。

秀场装置也被设计成工作室的模样，一卷卷面料悬挂在秀场后方，似乎在提醒人们品牌在面料创意方面的成就。

从商业的角度来看，这将是一个很好卖的系列。好卖的基础建立在，它能够为男性消费者提供丰富的选择，无论是大廓形毛呢大衣、连帽摇粒绒卫衣、还是利落剪裁的格纹西服套装和佩斯利印花衬衫，年轻人和中年人都能在一个系列中得到满足。

当然，依靠设计来革新形象仅仅是第一步，Fabrizio Cardinali此前在接受媒体采访时还表示未来将用60%的资金来进行产品创新、数字营销以及渠道的布局与优化，同时Etro也将重押中国市场。在竞争激烈的市场中，Etro能否成为重振意大利奢侈品行业的黑马，我们尚且不知，但从两个最新的系列来看，Etro的雄心壮志已开了个好头。

Brunello Cucinelli同样是属于“实穿”的品牌，但它的实穿并不是无聊，而是一种自成体系的风格，并在每一季变化不大的设计中加入新的设计细节。区别于那些高开低走的品牌，Brunello Cucinelli更是数十年如一日地保持着某种对男装剪裁的“敬畏之心”。而且通过品牌创始人每年发出的新年贺信可以看出，这个品牌有着非常强烈的人文主义气质，没有华丽词藻，只有引经据典和通晓古今，视野也绝非止于肤浅的时尚，而是放大到整个人类社会。

所以长期以来，Brunello Cucinelli的受众虽然群体不大却十分明确精准，那就是高知、有品位、低调和追求品质的人。

在最新的这个23秋冬系列中，Brunello Cucinelli将重点聚焦在关于时间的感悟中，每款造型都以一件重点单品为主轴，在打造整体风格的同时与不同服饰搭配，以一种和谐的方式组合在一起。所有的元素皆是在经典造型、剪裁比例和潮流风格三者间的磋磨中创造平衡。西装则依旧是系列的重点，通过搭配不同的裤装，让西装得以轻松变换风格，适合多种场合穿着。外套根据其预期用途增强了它们的专属特征，大衣将精裁廓形的优势尽数展现，而派克外套和羽绒服则突出了它们的动感特质。

人文主义加上严谨的男装剪裁，Brunello Cucinelli就像是双倍浓度的意式浓缩，醇厚而又后劲十足。作为一个典型的意大利奢侈品牌，Brunello Cucinelli在风格上面始终保持克制和冷静，这种稳定性让它的业绩能够在疫情期间保持上扬。

数日前，Brunello Cucinelli再次上调了2022年度的业绩预期，预计2022年收入将实现29.1%的增长，公司表示这主要得益于美洲和亚洲市场涨幅高达40.5%和28.1%的增长推动，而欧洲市场销售额也将实现20%的增长。对于接下来的2023年和2024年，Brunello Cucinelli则保持此前12%和10%的增长预测。可见奢侈性和稳定性，已是后疫情时代吸引高端消费者的重要决策因素。

Brunello Cucinelli一丝不苟的坚持的和吐故纳新的设计语言，极好地体现了品牌的传统和历史，也巩固了品牌的市场意义。

当拔叔Mads Mikkelsen身穿黑色羊绒大衣、手拿香烟出现在秀场外的时候，Zegna就已经不战而胜了，这是明星个性与品牌调性达到高度统一的最佳典范。

以杰尼亚绿洲命名的Oasi Cashmere系列旨在向外界展示品牌在面料、剪裁、可持续发展和男装美学上面的极致追求，可以说这个系列代表了Zegna在男装领域的最高成就。在秀场上，品牌将Oasi Cashmere羊绒面料的生产过程直接地呈现在所有嘉宾面前，让大家一探羊绒是如何“炼成”顶级面料的全过程。在设计美学上，Zegna和其他两个意大利男装品牌Brunello Cucinelli以及Armani相差不大，常年都保持着高水准的输出，变化不多但足够耐看和细品，这是意大利男装最迷人的地方。

在这一季中，杰尼亚艺术总监Alessandro Sartori用品牌传统的大地色系和精致剪裁与偏年轻的松弛廓形，来达到在设计组合上的平衡。精准的线条贯穿其中，利落的廓形剪裁充分诠释了Alessandro Sartori的独特设计语言。新款宽松廓形夹克的袖长经过裁短处理，搭配垂落长裤；从喷绘褶皱细节到长款束腰夹克上的几何手绘图案，以及灯芯绒面料和褶裥效果麂皮绒材质，均以竖纹构造出和谐的韵律感。

此外，系列中的部分设计还出自Zegna与洛杉矶奢华生活方式品牌The Elder Statesman的联名合作，该特别合作将于2月底在巴黎时装周期间正式揭晓。

看上去造型简单、没有太多装饰的系列，实际上已经靠着剪裁、廓形和面料这三大传统的男装评判标准获得了不小的赢面。作为米兰男装周的压轴品牌，简洁不简单的Zegna自有它的底气所在。

米兰男装周已经结束，秋冬男装接力棒也来到了巴黎。既然我们本次盘点是以直观的“好看与否”来对各个品牌的新系列进行总结，那么ConCall也想在最后发起一个投票，请告诉ConCall：在不考虑任何干扰因素、只凭心意的理想条件下，哪个品牌的新系列能美得触动你激情下单？‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

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