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Burberry的2023秋冬系列发布秀是这一季伦敦时装周中最引人关注的一场。其中原因并非在于Burberry已经是英国目前唯一的大型奢侈品牌，而是因为人们期待看到Daniel Lee在如愿回归伦敦（这个被他成为“重要灵感来源”的地方）之后，能为Burberry（这个明确宣告将回归英伦风范的品牌）带来什么样的作品。
在大秀开始前不到一个月时间里，Burberry清空社交媒体内容、更换Logo、发布新视觉大片、“召回”战马骑士标志、用皇家蓝取代原先的棕色系配色，一系列预告片都显示着Burberry希望借新任设计师之力重装上阵的野心，也极大吊高了人们的好奇心和期待值。人们想知道：一直自信独断的Daniel Lee能否让鲜明的个人风格与品牌传统积淀之间达成对立统一？融入青年文化与回归英式风范真的能两全兼得吗？在纵容前任设计师用长达五年的时间证明了暗黑潮流化路线不可行之后，Burberry的管理层还会赋予Daniel Lee多大自由度来实验品牌风格？
Burberry 2023秋冬系列
北京时间2月21日凌晨，Daniel Lee的Burberry品牌首秀2023秋冬系列发布秀如约而至。这就是一个见证奇迹的时刻？或者，只是全球时尚产业史中的一个在规律性的时候发生的应该发生的事件？
大秀在伦敦肯宁顿公园举办，这是一个有着大片草地、湖面、各种奇怪形状树木以及各种飞鸟的园林，总会被误认为是黛安娜王妃曾经的寓所肯辛顿宫。在公园中，Daniel Lee主导搭建起了一个巨型“帐篷”，据品牌介绍，这个秀场空间的设计灵感源自19世纪末至20世纪初的Burberry帐篷，是对品牌在百年前建立之初对户外运动的探索的一种历史传承。
Burberry 2023秋冬系列秀场
除此之外，秀场内并无过多装置，刻意营造出的静谧空间和昏暗的秀场灯光摒弃了Riccardo Tisci时期的喧闹表达，模特们也无需依靠挂满脸上的鼻环、金属面罩和夸张眼镜来传递某种宣言，而是通过干净的妆容以及诉说情爱的秀场音乐来营造一种克制的冷静氛围，人们也因此得以全神贯注地观察Daniel Lee究竟想呈现怎样的新品牌风格。
从整体上来看，“无功无过”是这个系列给人的最强烈感受，其中既有各种能直接呈现品牌英伦传统的元素，也有彰显Daniel Lee想要开疆拓土和建立起新风格范式野心的“非常规”细节。但若要论是否超过了人们对他的期待，则只能说他刚好满足了大家的想象，以及这是一个有野心但比较安全的系列。
他首先展示了两个Burberry经典的Trench风衣造型，宽松廓形的风衣翻领处被“镶”上了暗绿色的人造皮草领子，在昏暗灯光下更显品牌的工艺传统，也是对品牌奢侈定位的一种强调。
Burberry 2023秋冬系列
紧接着格纹图案开始登场，流畅剪裁的男士西装和及地长风衣、裹身式的女士薄纱半裙、暗紫色的斜格纹针织衫，以及紫黄二色相间、参考自苏格兰传统半裙模样的针织裙，经典的格纹在这里被擅长提炼元素加以再造的Daniel Lee赋予了更多元的面貌，不再只有单一卡其色系的它们“服帖”地与这些展现着剪裁工艺的时装单品组合在一起，复杂的叠穿、统一的色彩明度和面料材质的多样性，则巧妙地重新诠释了品牌的经典传统。
Burberry 2023秋冬系列（右滑查看更多图片）
在这个创作周期只有四个多月的首秀中，仅凭这些既能看到品牌传统又能看到新风格范式的设计，Daniel Lee实际上已经交出一份合格的答卷。然而ConCall的关注点却在于那些穿插在“经典”设计中、容易被怀疑用力过猛的“年轻”化元素，因为这些才是帮助Daniel Lee重塑英伦风格的重点。
首先是贯穿整个系列的都铎玫瑰，其不仅回应了秀前发布的那张预告视觉大片中的玫瑰图像，更是再次点出英国传统文化对于品牌有着如根基一般的意义。
都铎玫瑰是英格兰传统的纹章图样，起源于都铎王朝，如今在英国的二十便士硬币上以及皇家徽章、伦敦塔守卫制服中仍能看到这一纹样，英国音乐人Elton John甚至曾在其《Candle in the world 1997》一歌中用都铎玫瑰形容黛安娜王妃。在秀场上，Daniel Lee将玫瑰与荆棘枝条结合在一起成为T恤印花，并且还把玫瑰作为剪裁的一部分，让其转变成上衣外套或是裙子上的立体结构，这一结构连同那些有着堆叠领口设计的造型和紫黄相间的针织格子裙一起，似乎在向已故著名英国设计师Vivienne Westwood致敬。
Burberry 2023秋冬系列中的玫瑰元素
所以英伦朋克也是这个系列中的一条重要线索。不论是T恤上的“The Winds Of Change”还是“Roses Aren't Always Red”字句，或是手绘风格的绿头鸭印花图案，都是Daniel Lee试图通过朋克文化重新将品牌带入年轻语境的载体。
Burberry 2023秋冬系列
值得一提的是，绿头鸭在英国几乎是一种随处可见的飞禽，它们是英国贵族最喜欢的狩猎对象之一，而作为印花图案的绿头鸭也与那些带着狐狸尾巴的毛皮帽、猎装夹克和飞行员夹克组成了一个近乎直白的旨在展现英国传统狩猎文化的视觉组合。
Burberry 2023秋冬系列（右滑查看更多图片）
此外重新回归的战马骑士徽标在经过皇家蓝的重新演绎之后，也被Daniel Lee提炼为一个独立的设计元素。它就像是一个认证图章一样，“盖”在时装上，就能快速地让其迅速拥有帮助品牌强调自我身份的意义。
Burberry 2023秋冬系列
最后，Daniel Lee用“户外功能性”展示了自己挖掘品牌经典并使之成为新亮点的能力。连同秀场空间的帐篷概念一起，Daniel Lee打算深挖品牌在一个世纪前就已经探索过的户外运动文化。
在秀后采访中，Daniel Lee表示：“我认为这个品牌是关于功能的”，因此他也比其前任更加关注品牌的实用主义。多口袋的设计、拉链装饰、斜挎包上的衔扣设计、涂层面料、重型登山靴和中筒雨靴，这些细节之处与配饰都恰如其分地帮助Daniel Lee完善了对品牌历史传统的延续和再诠释。
Burberry 2023秋冬系列
在配饰部分中，Daniel Lee的爆款制造能力仍旧令人信服。和他在BV时期的做法类似，Daniel Lee充分利用了他对包袋体积、面料处理和立体装饰的关注，让Burberry的弱项——包袋配饰——有了更加突出的视觉观感。他没有选择在原有基础上进行创新，而是将各个与时装之间有联系的元素进行放大，让熟悉的“物料”变得陌生和新鲜。比如那个似乎意在回应欧洲国家普遍面临着能源紧缺危机的橡胶热水袋，其不仅出现在看秀嘉宾们的座椅上，还成为整个系列中最重要的一个配饰。再日常不过的热水袋，摇身一变成为能与高级时装和谐共处的时髦配饰，毫不夸张地说，Daniel Lee有一种将日常之物变成新经典的“超能力”。
Burberry 2023秋冬系列中的包袋设计和热水袋
当然，这种能力也是他被Burberry相中的原因。包袋配饰业务一直是Burberry的短板，与其他靠卖包在江湖站稳脚跟的奢侈品牌不同，Burberry很大程度上是靠卖衣服立足的。所以在Jonathan Akeroyd加入品牌成为新任首席执行官之后，他便提出了将手袋皮具业务收入比重提升到50%以上的目标，而曾为BV推出了多个爆款包袋的Daniel Lee的加入，也将帮助Burberry更快实现这一目标。
从中文社交媒体上来看，大家对这个系列的称赞和批评几乎各占一半。诚然，认为好看与否是一个非常主观的感受。称赞者的论点无非在于Daniel Lee依旧擅长对品牌DNA元素的提炼，尤其是在色彩语言的运用上，丰富了Burberry的色彩档案，让其具备了抢夺消费者注意力的能力；批评者则认为，这个系列仅能算是达到标准而非带来惊喜，Daniel Lee想呈现的太多而忽略了统一性。
这些观感都不无道理，都是这个系列客观存在的问题。但Daniel Lee或许不是一个寻求反叛的设计师，至少在这个系列中，他表现的平衡和融合远高于突破。
Daniel Lee
回归传统以重塑品牌，取用流行文化的符号以融入年轻世代、提取符号重新组合以平衡经典与创新，再从前任设计师不曾大写特写的户外功能性切入唤醒曾经的品牌记忆点，改变了工作地点的Daniel Lee仍在操练着自己熟悉且擅长的创作手法，这也意味着追捧他个人风格的粉丝仍会觉得满意，剩下的问题就留给了Burberry的商业运营团队。毕竟撑起时尚品牌销售业绩的从来不是T台上的秀款，而是门店里的“大货”。
关于这场大秀，最令时尚老饕们动容的细节出现在秀场之外：用15年时间为Burberry奠定了如今市场定位的Christopher Bailey也现身秀场，表达对Daniel Lee的支持。
Christopher Bailey和Suzy Menkes在Burberry 2023秋冬秀场上合影
一晃五年过去，曾经由他创造的那个文艺典雅、脆弱阴郁甚至带有点英国人傲娇特性的Burberry如今已踪影难觅。毫不夸张地说，在经历了Riccardo Tisci时期和迎来现在的Daniel Lee首秀之后，回看过去，Christopher Bailey领导下的Burberry竟最接近品牌此刻愿景，那种无需过分强调也能让人心生向往的当代英伦风范。CONCALL
Nion
ConCall主笔
曾任职于WWD中文版、《周末画报》
以及国内某大型服装公司
“做人很耐思，做文不怕撕，欢迎交流”
撰文：Nion
编辑：马小刺
版式：UN
图片来源：苏富比/网络